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卸了差事或正要接班巡逻值夜的公人与小吏。秋日渐渐转凉，喝一碗滚烫的茶汤，能从心窝开始暖和，一整夜都有热气劲。
现下人还算少的，待到冬日雪夜，几个棚子满满当当坐的全是人，也是提茶瓶人最有赚头的时候。
末了，王婆婆还补上一句，“提茶瓶人走街窜巷，消息最是灵通，有事时花钱找他们打听，可方便着呢。”
和元娘几个比起来，王婆婆人老成精不说，对汴京也极为熟悉，回来了这，就如鱼入水，想被坑骗都难，谁能比她更老道清楚呢？
进了棚子里，王婆婆直接将一切包揽，和摊主人夫妻道：“五碗盐豉汤，五个糍糕，五个酸豏，一盘煎肝脏。”
“承惠八十文。”摊子男主人在忙活着包酸豏放入蒸笼，算账和收碗筷则是面善的摊子女主人来，她边数铜钱，边笑着说，“虽说汴京到处都是盐豉汤，可我们家做的呀，那可是顶顶好吃的，与别家不同！”
王婆婆客套的应道：“天冷了，还是得喝盐豉汤，外地可喝不着，我在外多年，午夜梦回都是盐豉汤的味道。”
看她们说的煞有其事，元娘也对未曾喝过的盐豉汤起了好奇心。
汴京美食无数，阿奶从前玉盘珍羞吃了不知多少，那盐豉汤有何出奇之处，能叫人如此惦念，乃至成为梦中的故乡之味？
直到摆到面前，元娘也没看出什么稀奇。
四寸宽的粗瓷大碗，盛了满满的汤，汤面澄黄油亮，香脆的麻花段插在碗沿，隐约可见剁碎的杂肉和豆豉混着浮起。
光看卖相，只能说有食欲，而且香味浓，惊为天人是不至于的。
直到元娘喝了几勺，才似乎隐隐顿悟。
入口的第一反应，是烫，滚烫，还不及吹气给舌头扇凉风，紧接着引来的就是极致的咸香。
所谓盐豉汤，自然是加了豆豉的，但却没有寻常豆豉的古怪豆腥味，恐怕这就是摊主人说她家盐豉汤在满街盐豉汤中堪称一绝的缘故。
元娘仔细翻找，外加品尝，她能吃出里面有茴香的后味，还有姜丝的辛辣，应当还有茄，有一味特别清新解腻，但是她怎么都猜不出来，也找不出痕迹。
她偷偷探头和犀郎说了，犀郎品了半日，最后肯定道：“是橘丝。”
元娘和犀郎的交头接耳引起了王婆婆的注意，她笑吟吟道：“好吃吧？她家用的是酒豆豉，而非水豆豉，故而吃着更香。”
元娘恍然大悟，她自然是吃过豆豉的，但哪有这碗来得好喝，原来是做法不同。
王婆婆在一旁催促，“快些喝，凉了就不是那个味了。”
元娘只好埋头苦喝，越喝越上头，明明没有放鱼、羊，为何喝起来这么鲜咸，有时舀到杂肉，口感更丰富，很有嚼头，还有插在碗沿的麻花段，仍旧是酥脆费牙的，表面沾着汤的咸，内里咬开，从咸里渐渐嚼出一股甜味，相得益彰，毫不突兀。
喝了三分之一的功夫，其余的菜也陆陆续续端上来了。
糍糕是用糯米粉与红豆混合蒸的，蒸熟后用丝线绞成半指厚的薄片，整块糍糕晶莹剔透，咬一口软糯发弹，热乎的时候吃，糍糕能扯开好长一段才断开。
不用咬，哪怕是含在嘴里抿着，都泛着甜，散着糯米粉的清香。
当你忍不住嚼的时候，已经融入糍糕的红豆就开始发挥作用，咬破红豆皮的那一刻，沙沙的红豆内瓤破皮而出中和口感，不至于全是软糯的腻，最后是红豆香混着糯米香，余味甜而不腻。
这时候，喝两口咸味的盐豉汤，再拿起刚出蒸笼，直冒热气的燋酸豏，咬上一口。